подписки
Новогодние каникулы я провела во Франции. Решила осуществить свою давнюю мечту — посмотреть земли Лангедока-Руссильона, места первого крестового похода XII века. Помните, борьба католической церкви против альбигойцев, загадочные катары, «посвященные» — те, кто навсегда скрыл от людских глаз чашу Грааля? Про эту историю горы книг написаны, глупо пересказывать. Просто всегда хотелось увидеть старинные французские города, средневековые постройки, и особенно не в туристический сезон, а когда мистраль воет на узких улицах, в готических соборах никого, редкая собака промелькнет в сумерках у крепостной стены, словно 800 лет и не прошлись утюгом по историческому ландшафту.
Ну вот, я так и поехала — сначала из Парижа в Бордо (просто выпить и закусить, там у меня чудесные друзья, специалисты по вину и еде, грех было не заехать!). В Бордо самый прекрасный момент — это когда глубокой ночью моя подруга Наталья Друэ говорит: «Так. Мы еще не пробовали такое-то шато такого-то года...» (уж не помню сейчас какого) и мы в тапочках и пижамах, со свечой спускаемся в подвал (у каждой квартиры в старых домах Бордо есть свой подвал!) и начинаем перетряхивать пыльные ящики... От нее я узнала, кстати, что открытую бутылку хорошего вина можно спокойно не закрывать еще день-два, оно не станет хуже. Но этот опыт нам не пригодился...
От Бордо в получасе езды на машине стоит мой любимый Сен-Эмильон, где самые вкусные вина (большое содержание мерло, как я люблю) и простая, но внятная еда — утка, фуа-гра, паштет из утки и еще утка три раза. В Сен-Эмильоне ничего не работало в праздники, кроме одного ресторана, но его вполне хватило для счастья. Сам город удивительный, он на песчанике стоит, и за тысячу лет жители города и окрестных шато, как мыши, прокопали тоннели и ходы под землей в несколько уровней, в них хранят вино или в них остались катакомбные церкви — как в Шато Озон. В главном соборе деревянная Жанна д'Арк грустит в углу, тихо, церковь Святого Эмилиана закрыта (но я в ней была еще раньше), виноградники спят, в общем, очень поэтично и сонно...
Оттуда поездом в город Каркассон, поезд едет вдоль реки Роны, вдоль канала дю Миди, прорытого, чтобы соединить Атлантику и Средиземное море (я точно решила в следующий раз арендовать баржу и проплыть по каналу из конца в конец, это очень красиво). Сам Каркассон уцелел в крестовом походе Симона де Монфора (чтоб ему пусто было!) только потому, что виконт Раймон Транкавель, пытаясь спасти жителей города (а к тому времени в соседнем Авиньоне уже 6000 человек были убиты, и дети, и женщины, и все уже понимали, что инквизиция никого не пощадит...), добровольно вышел навстречу на переговоры и был взят в плен. Мало кого это спасло, но сама крепость сохранилась и была еще больше укреплена, так что теперь это просто образец Средневековья. То есть не совсем так — нынешним, отреставрированным видом Каркассон обязан выдающемуся Виоле-ле-Дюку, архитектору и реставратору XIX века, знатоку Средневековья, спасшему много памятников этого периода во Франции. Мне повезло: я жила и Новый год встречала в самой лучшей гостинице этих мест, Hôtel de la Cité, она прямо в крепости, с монастырскими садиками и крытыми галереями, соединяющими здания, все стилизованное. Но даже сама эта стилизация старинная — отелю 100 лет, и он сразу был оформлен в рыцарском духе. Такая смесь ар-нуво и начал ар-деко — как декорация к старому фильму. В Новый год задул мистраль — и правда противный ветер! Я еще у Айрис Мердок читала, что он мозги выдувает: понес кованые кресла в саду прямо на мою стеклянную дверь, а пепельницу унес, наверное, в Пиренеи... но бокал местного красного меня, как всегда, спас.
Наконец из Каркассона я поехала в Авиньон, где промерзла в Папском дворце (вот уж они мерзли-то, я думаю! Наверное, отчасти потому и вернулись в теплый Рим), посмотрела самый большой картезианский монастырь в Европе, это целый городок, между прочим, вволю попила «Шатонёф-дю-Пап» (а где его еще выпьешь за такие деньги?) и праздник кончился, карусель увезли и елку тоже.
Рождество я встречала в любимом Плесе, с корабля на бал, но это уже другая история.
Наташа,
Какое замечательное путешествие. У меня тоже остались прекрасные воспоминания от Сен–Эмилион, куда попал в первый раз десять лет назад. Сам город прекрасен и путешествие вниз по горе с остановками и дегустацией вин – незабываемо, красные вина из Сен–Эмилион до сих пор мои любимые.